Um gravador elétrico comprado em uma loja por preço médio geralmente vem com montagem e acessórios padrão; uma carcaça com um motor, uma pinça ou mandril de mandíbula e uma fonte de alimentação CA que corresponda ao consumo de energia do motor. Um controlador de velocidade embutido no corpo do gravador está, obviamente, disponível, mas tal modelo custa uma ordem de grandeza mais cara. Além disso, na minha opinião, o controlador de velocidade embutido no corpo (geralmente um potenciômetro com roda redonda) não é muito conveniente. Você segura o gravador com uma mão, a peça que está sendo processada com a outra, você tem que abaixar a peça para aumentar ou diminuir a velocidade e depois mirar novamente. Você pode, é claro, ser criativo e girar o volante com o dedo livre, mas isso é inconveniente e perigoso. Para evitar esse inconveniente, resolvi montar um pedal para meus gravadores.
Pode-se dizer que se trata de um controlador de velocidade, mas liga e desliga a máquina - isso significa um interruptor. Além disso, também terá reverso. Ou seja, o movimento inverso. Às vezes também é uma função muito necessária.
Vai precisar
- Botão de início de perfuração, 7,2-24 V, 5-15 A
- Plugue e conector DC 5,5×2,1 mm
- Ferro de soldar com solda e fluxo.
- Gravador com disco de corte e cabeça de retificação.
- Adesivo hot melt com pistola.
- Broca e broca de 6mm.
- Um parafuso com 25-30 mm de comprimento e não mais que 6 mm de espessura e uma porca para ele.
- Perfil metálico, polegada (25×25 mm), duas seções - 80 mm e 110 mm.
- Chave Phillips.
- Régua com marcador.
- Fita isolante.
- Pinte em lata (da cor que você precisa).
- Fio elétrico de cobre, flexível, 12-30 V, 100 cm.
Fazendo um pedal
Primeiro, vamos preparar as ferramentas e peças necessárias para a futura troca. Como mecanismo de gatilho, com controle de velocidade e ré, peguei um interruptor de uma chave de fenda velha e quebrada.
Você pode adquirir esse switch separadamente em uma loja de ferramentas elétricas. Custa um centavo. A seguir, vamos preparar as partes do corpo. Para isso, peguei duas peças de perfil metálico em polegadas, de 8 e 11 cm.
Agora, para a peça mais curta, cortamos um centímetro de cada uma das paredes ao longo de todo o comprimento, e para a peça mais longa, recuamos 2,5 cm de uma das pontas (1 polegada - largura e altura do perfil) , e corte ambas as paredes do comprimento especificado, assim:
Isso é necessário para posteriormente dobrar o restante saliente para dentro e obter uma parede final. Para evitar ferimentos, use uma cabeça de esmeril para lixar cuidadosamente todas as rebarbas após o corte e arredondar os cantos.
Colocamos uma parte na outra, com as bordas voltadas uma para a outra, alinhamos e fazemos um furo passante.
Enroscamos um parafuso no orifício, que funcionará como dobradiça, e fixamos no lado oposto com uma porca.
Dobramos a parte saliente do corpo para dentro, formando uma extremidade, e experimentamos o interruptor interno.
Agora seria bom pintar o corpo.
A tinta nitro de lata seca rapidamente e, enquanto seca, vamos começar a soldar. As designações de polaridade, entrada e saída, geralmente estão indicadas no corpo da chave, e tudo o que podemos fazer é ter mais cuidado e não confundir nada.
Se essas designações não estiverem disponíveis, usaremos um multímetro e calcularemos nós mesmos a polaridade e a finalidade dos contatos. Acho que para quem tem na fazenda multímetro, não há necessidade de explicar como usá-lo. Então, solde os fios de acordo com a polaridade.
Soldamos o conector “mãe” com um fio curto na entrada. Plugue macho na saída, em um fio longo. Em um conector e plugue deste tipo, o contato interno sempre vai para positivo e o contato externo para negativo. Após a soldagem, é necessário verificar se tudo está soldado corretamente.
Se tudo estiver correto, isolamos todos os contatos com fita isolante.
Se durante a soldagem a tinta do corpo tiver tempo de secar, coloque a chave o mais próximo possível da extremidade e fixe-a com cola quente.
Há um ponto sutil aqui: a chave deve ser fixada na caixa em um ângulo, assim:
Ou seja, mais cola deve ser espremida mais perto da ponta para que não fiquem cavidades. Este ângulo é necessário para que a tampa de pressão pressione diretamente a tecla com todo o seu plano, e não a pressione casualmente. Para fazer com que a cola quente adira melhor ao metal, você pode aquecer levemente o metal com um isqueiro. Em seguida, passamos os fios com o conector e conectamos pela extremidade traseira. O conector “fêmea”, com fio curto, também é fixado com cola quente dentro do gabinete para que apenas a própria entrada fique para fora.
Se o design do switch não lhe parecer estável o suficiente, você pode colar uma pequena plataforma na parte inferior. Agora você pode realizar uma verificação completa! Com comutação reversa e operação em diferentes velocidades.
A marcha-atrás neste caso pode parecer desnecessária para alguém neste produto, mas como a alavanca de mudança é fornecida no design botão de início – então por que não usá-lo? E então, há momentos em que, durante o trabalho, faíscas e incrustações inevitavelmente voam da peça de trabalho para seu rosto e olhos. É aqui que o reverso se torna útil. Claro, existe uma opção mais fácil de fazer uma troca de pé semelhante.
Por exemplo, use um botão de campainha, 220 volts, como eram antes. Os botões de campainha modernos operando a partir de 3 volts (dois elementos AA) não suportarão a tensão e a corrente do gravador (12-24 Volts, 2-4 Amperes), os contatos ficarão muito quentes e, como resultado, a caixa plástica do o próprio micro derreterá as teclas, o que levará à falha de todo o botão. E tal interruptor não terá partida suave, seleção da velocidade desejada ou ré.
