Materiais:
- - blocos divisórios com dimensões 400x400x100 mm;
- - cola para alvenaria de espuma de concreto;
- - Tijolo vermelho;
- - tubos de metal-plástico;
- - isolamento térmico tubular em espuma de polietileno;
- - blocos de madeira 50x50 mm, 50x20 mm;
- - pregos;
- - placa 40x100 mm;
- - cantos de aço;
- - parafusos;
- - folha de alumínio;
- - tecido de amianto;
- - Aço Cink;
- - painéis de amieiro;
- - isolamento (lã de basalto ROCKWOOL, espuma de poliestireno),
- - fita metalizada;
- - Revestimento em PVC;
- - acabamento de pregos galvanizados com cabeça cônica;
- - composição protetora incolor Supi Saunavaha (Tikkurila Finlândia);
- - lâmpadas;
- - RCD;
- - ladrilhos de terracota não esmaltados de 15x15 cm;
- - fuga;
- - Dreno do chuveiro;
- - ladrilhos cerâmicos no chão e nas paredes.
Ferramentas:
- - “rebarbadora” com disco diamantado;
- - serra para metal;
- - furadeira;
- - alicate;
- - agrafador;
- - serra de esquadria elétrica Makita LS1040.
Os materiais e ferramentas utilizados durante a construção estão descritos no texto para cada etapa da construção. A quantidade de materiais é calculada por cada pessoa de acordo com o seu volume de trabalho.
Mini sauna embutida DIY em uma casa particular
Para implementar meu projeto, coloquei a parede entre a sauna a vapor e o box em um ângulo de aproximadamente 60 graus. Assim, ambas as salas têm planta trapezoidal. Na parte mais estreita do box, o nível do piso é rebaixado e é instalado um ralo conectado ao esgoto.
O recuperador de calor e a porta de entrada da sala de vapor encontram-se na sua parte estreita, o que apresenta uma série de vantagens:
em primeiro lugar, o vapor do aquecedor aquece uniformemente toda a prateleira superior;
em segundo lugar, é muito cómodo acender o fogão, pois para isso não é necessário entrar na sala de vapor - basta abrir a porta e colocar lenha, ou seja, não há necessidade de comprar um fogão mais caro com capacidade de acender no camarim.
Para a divisória comprei blocos divisórios com dimensões 400x400x100 mm. A escolha dos blocos de concreto espumoso justifica-se pelo fato de apresentar baixa condutividade térmica, ser fácil de serrar com serra e possuir dimensões precisas, o que permite criar uma largura mínima de costura. bem como cola especial para assentamento de espuma de concreto 25 kg.
Comecei o trabalho com marcações, que fiz na betonilha com giz.Foi feita a primeira fila da parte longa da divisória e da parte estreita da divisória, junto ao recuperador, a uma altura de cerca de 1 metro (a espuma de betão junto ao recuperador pode ser destruída pelas mudanças de temperatura durante a utilização da sauna). de tijolo vermelho com argamassa de cimento. Para evitar que a umidade do piso penetre na espuma de concreto, um repelente de água pode ser adicionado à solução. Além disso, para alinhar a largura padrão do tijolo com a largura dos blocos, cortei 20 mm dos tijolos ao longo do lado comprido com um “amolador” com lâmina de diamante.
Para o abastecimento interno de água escolhi tubos de metal-plástico.
Considerando as propriedades do metal-plástico (a instalação não requer soldagem, os tubos são facilmente cortados com uma serra ou um corta-tubos especial, dobram-se facilmente e assumem qualquer formato, são facilmente conectados às conexões com uma chave inglesa, suportam descongelamento leve , o que é bem possível numa casa de campo, se se esqueceu de drenar a água antes da geada, pode ser facilmente reparado em caso de danos) fez um esquema eléctrico, calculou o comprimento do tubo, a quantidade e tipo de acessórios. Marquei os locais de instalação dos equipamentos de encanamento e rotas de colocação de tubos nas paredes e fiz ranhuras com 20-30 mm de profundidade. Os tubos são enterrados na parede apenas nos locais onde serão posteriormente colocados os ladrilhos.
Ao colocar tubos, deve-se manter uma ligeira inclinação dos tubos até o ponto mais baixo do sistema, onde é instalada uma válvula de drenagem para esvaziar o sistema antes do congelamento. Os tubos que não passam pela parede passam por um isolamento térmico tubular feito de espuma de polietileno. Os tubos colocados em ranhuras são fixados na parede com argamassa de cimento e areia.
Mais trabalhos na organização da sauna a vapor. Vamos começar com as marcações. Em primeiro lugar, é necessário decidir a altura do teto.E as recomendações aqui são as seguintes: a prateleira de cima deve ficar 10 - 15 cm acima do aquecedor, e a distância da prateleira de cima ao teto deve ser de 110 cm. Depois de medir o aquecedor, calculei que o teto da sala de vapor deve ser de 220 cm, enquanto a altura é apenas a sala é de 273 cm.Não recomendo aumentar a altura do teto da sala de vapor - não haverá vapor e você terá que aquecê-la por horas.
Resolvi pregar o forro na horizontal, então coloquei as barras nas paredes na vertical. As barras da parede externa têm seção transversal de 50x50 mm, na parede adjacente à garagem 50x80 mm, na divisória 20x80 mm com comprimento de todas as barras de 230 cm.
Instalamos as barras com pregos de 100 mm de comprimento nas paredes principais e 70 mm na divisória. A sequência de ações para fixação da barra é a seguinte: fazer quatro furos em cada barra para um prego-cavilha, instalar as barras em incrementos de aproximadamente 50 cm a uma distância de 1 cm do chão (para não apodrecer), e primeiro coloque o prego superior em cada bloco e uma ripa para verificar o nivelamento das barras ao longo das paredes na parte superior.
Instalei barras com espessura de apenas 20 mm na divisória porque a espuma de concreto com que é feita tem boas propriedades de isolamento térmico, o que significa que não há necessidade de isolar adicionalmente esta parede. Antes de fixar as barras na divisória, é necessário colar papel alumínio.
Fazemos a moldura do teto com placas de 40x100 mm. Primeiro, uma cinta horizontal é fixada às barras verticais ao longo do perímetro da sala de vapor, e barras intermediárias são fixadas a ela em incrementos de 50 cm por meio de cantos de aço e parafusos.
O local por onde a chaminé passará pelo teto deve ser de metal. Usei aço galvanizado disponível para isso.
Agora você precisa marcar o furo para passagem da chaminé. A maneira mais fácil de fazer isso é usar um fogão de verdade, colocá-lo temporariamente na sala de vapor e marcar os contornos do buraco com um fio de prumo. Em seguida, a chapa é retirada e é feito um furo com diâmetro de 130 mm de acordo com as marcações com esmerilhadeira e alicate, que é 10 mm maior que o diâmetro da chaminé. Os elementos da moldura de madeira na zona da chaminé devem ser protegidos da radiação infravermelha que dela emana. Para isso, o tecido de amianto é preso à moldura por meio de um grampeador, que deve ser coberto com papel alumínio. E só depois disso a folha pode ser finalmente fixada com todos os fechos. Quando a moldura está pronta, verificamos a sua resistência puxando-nos várias vezes para cima nas barras do teto e procedemos ao isolamento.
Forrei as paredes da sala de vapor que precisam de isolamento com barras de 50 mm de espessura. Isto é para colocar um isolamento da mesma espessura entre eles. Usei lã de basalto ROCKWOOL. Costuramos o isolamento com papel alumínio, fixando-o nas barras com grampos. Nas juntas, a folha é sobreposta e fixada com fita metalizada. É necessário fazer o mesmo com o teto, apenas o isolamento é colocado após a bainha da ripa.
Primeiramente, barras de madeira anti-sépticas com seção transversal de 50x50 mm são montadas no teto da lavanderia e, em seguida, é inserida espuma de plástico nos espaços entre as barras. Em seguida, o teto foi revestido com revestimento de PVC. A escolha do tapume naquela época era escassa. Tive que pegar um branco de 100 mm de largura.
Forro de amieiro foi usado para cobrir a sauna a vapor. O amieiro possui madeira densa e fosca com aroma agradável.Antes do revestimento, as placas devem ser classificadas por cor, que para o amieiro pode variar do rosa suave ao marrom cobre, podendo essas duas cores estar presentes na mesma placa.
Acabei com três pilhas de tábuas combinadas por cor. No teto, que é onde você precisa começar a trabalhar, usei placas claras e lisas.
Para a fixação do forro utilizei pregos de acabamento galvanizados com cabeça cônica, que quase combinam com a cor da madeira.
O forro foi serrado com serra de esquadria elétrica Makita LS1040. Ele colocou tábuas de outras duas pilhas nas paredes e começou a pregá-las do fogão de cima a baixo. Este trabalho não tolera pressa e barulho, recomendo escolher cada tábua de acordo com a cor, precisão do formato, medir o comprimento e só depois serrar. Placas de baixa qualidade podem ser usadas na parede traseira sob as prateleiras, e placas articuladas também podem ser usadas lá. Cobri as paredes, prateleiras e portas com Supi Saunavaha (Tikkurila Finlândia) - uma composição protetora incolor contendo cera natural, que tem seu valor comprovado no uso a longo prazo.
De acordo com o meu projeto de design, o piso da sala de vapor é revestido com ladrilhos de terracota não esmaltados de 15x15 cm, material que harmoniza bem com a parede de tijolos ao lado do fogão, e a cor combina bem com o forro de amieiro com que forrei o interior da sala de vapor. Fiz as costuras com 5 mm de largura e esfreguei com uma fuga cinza escuro, usei a mesma fuga para decorar as costuras da alvenaria.
Fiz o piso da lavanderia com aquecimento elétrico. Isto permitirá aquecer de forma rápida e eficaz uma pequena divisão, criando nela condições de conforto, sem ligar o aquecimento de toda a casa.
Sobre o isolamento de espuma foi colocada uma malha de reforço, nela foi fixado um cabo de aquecimento e em seguida foi feita uma betonilha de 5 cm de espessura.
Na parte do piso onde haverá box de chuveiro, deverá fazer um rebaixamento suave de aproximadamente 50 mm, tendo previamente instalado um ralo de chuveiro. A malha da escada deve ser 15-20 mm mais alta que a betonilha, pois o piso ainda precisa ser colocado, mas seu nível deve coincidir com o nível da malha da escada. Deixe o concreto endurecer por 3-4 dias.
O piso foi revestido com porcelanato verde e as paredes revestidas com cerâmica esmaltada, também em dois tons de verde.
Vamos resumir
Uma sauna embutida surgiu em uma casa de campo localizada em um pequeno terreno.
Construção Demorou quatro meses, dos quais apenas um mês foi de férias completas.
Vantagens
- Tempo de construção curto
- Nenhum especialista, equipe ou equipamento externo estava envolvido
- Pequeno montante de financiamento
- A combinação de várias funções em uma sala permite usá-la de forma racional: um banheiro e um chuveiro constantemente e uma sauna a vapor ocasionalmente.
- O pequeno volume da sala de vapor permite aquecê-la rapidamente em 40 minutos, enquanto se consome uma pequena braçada de lenha.
- Não há necessidade de construir banheiro, pois todos os demais cômodos da casa passam a ser banheiros.
Imperfeições
- A sauna a vapor só pode acomodar duas pessoas sentadas ou uma deitada
- Ele aquece rapidamente, mas também esfria rapidamente, então você terá que adicionar lenha se 4 pessoas se revezarem no vapor.
- Se você está cozinhando e queima lenha no fogão, sai muito calor da chaminé, o que não agrada a todos.
Assista o vídeo
No vídeo você confere todos os detalhes do meu projeto, e no meu canal você também encontra a continuação da construção e o estado da sauna após 14 anos de funcionamento.
